ГлавнаяОбществоЖиття

Родина Роксоланы и берег Жанны

Перемещаясь по родной стране из большого и важного пункта А в не менее важный пункт Б, мы, не сбавляя скорости, проезжаем мимо каких-то мелких городишек, так и остающихся для нас точками на карте и дорожными указателями. А притормозить порой стоит, потому что городишки могут оказаться легендарными поселениями или родиной мировых знаменитостей, да к тому же украшены великолепными памятниками архитектуры.

Ратуша в Бережанах
Фото: Катерина Липа
Ратуша в Бережанах

Если едете из Киева в Карпаты или, наоборот, из Карпат в Киев, постарайтесь не пропустить два городка по разные стороны границы Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Рогатин и Бережаны – не просто точки на карте. Они знавали лучшие дни, были городами не хуже прочих, здесь сохранились чудесные памятники времен процветания. Древние храмы и замки стоят того, чтобы ими полюбоваться, да и прогулка по живописным улочкам доставит удовольствие.

Родина Роксоланы

Мы знаем предостаточно о султанше-интеллектуалке, щедрой покровительнице архитекторов, жесткой интриганке, лихо вертевшей и всесильным Сулейманом Великолепным, и политикой огромной империи. А вот об умненькой и хорошенькой украинской девочке, которой еще только предстояло вершить судьбы мира, известно очень мало. Предполагают, что она родилась в Рогатине (других гипотез пока нет), а вот была она Анастасией или Александрой, носила ли в девичестве фамилию Лисовской – пребольшой вопрос. Точно известна лишь национальность – Roxolana на латыни XVI в. означает «русинка», т.е. украинка. То, что папенька Насти-Роксоланы был священником тоже лишь предположение, выросшее из мутных упоминаний в литературе XVII в. Впрочем, оно не лишено правдоподобия, поскольку девица была недурно для своего возраста образована. Такой могла быть, скорее всего, либо шляхтянка (и о ней сохранились бы хоть какие-то упоминания на родине, а этого нет и в помине), либо поповна. В народе почему-то считается, что отец султанши был настоятелем Святодуховской церкви в Рогатине. Правда, деревянный храм построен в 1598 г. (Роксолана умерла в 1558 г.), но это совсем не повод отказаться от осмотра очаровательной деревянной церкви. Особого внимания заслуживает иконостас 1650 г., кроме великолепной живописи и резьбы интересный еще и тем, что до сих пор стоит в интерьере, для которого был предназначен – большая редкость в нашей стране.

 Рогатин. Святодуховская церковь, 1598 г.
Фото: Катерина Липа
Рогатин. Святодуховская церковь, 1598 г.

Распятие у Святодуховской церкви, изваянное и раскрашенное народным мастером.
Фото: Катерина Липа
Распятие у Святодуховской церкви, изваянное и раскрашенное народным мастером.

А вот где отец Роксоланы действительно мог служить, так это в церкви Рождества Богородицы, выстроенной в XIV в. Эта оборонная церковь на краю городской площади по-настоящему необыкновенна: в ней смешались воедино древнерусская традиция, актуальная на то время готика и приемы народного деревянного зодчества. Получилось весьма впечатляюще. Кстати, из этого храма, обнесенного крепостной стеной с бойницами, горожане отстреливались от турецкой армии в 1524 г., именно тогда, когда Роксолана более-менее утвердилась при султанском дворе. Так что расхожие предположения, будто султанша пыталась использовать свое влияние на пользу далекой родине, увы, никак не соответствуют суровой правде истории. Тем не менее, в центре площади стоит симпатичный памятник знаменитой уроженке Рогатина. Горожане уважили землячку – не в каждом райцентре появлялись на свет властительницы огромных империй.

Памятник Роксолане в Рогатине
Фото: Катерина Липа
Памятник Роксолане в Рогатине

Церковь Рождества Богородицы XIV – XV вв. в Рогатине
Фото: Катерина Липа
Церковь Рождества Богородицы XIV – XV вв. в Рогатине

Чуть в сторонке от памятника – готический костел св. Николая. Как и церковь, он приспособлен к обороне и выглядит весьма эффектно. Поскольку татарские набеги случались часто, и Роксолана была далеко не единственной, расставшейся с родным городом не по своей воле, большинство каменных сооружений были приспособлены к обороне. Татары не имели привычки вести планомерную осаду, достаточно было запереться покрепче, потихоньку отстреливаться и ждать, пока незваные гости уйдут восвояси.

Берег Жанны

Легенды, выдуманные народом в ХІХ в., во времена зарождения исторической науки, поражают воображение. Наверное, жители маленьких городков и сел рассуждали так: «Ездит по нашим местам пан в сюртуке, все расспрашивает, что и как здесь было раньше. Тому, кто интересное расскажет, денежку дает. Дай-ка и я расскажу – у меня получится не хуже, чем у других». И выдумывали напропалую, поскольку более-менее реальное историческое прошлое в большинстве случаев было надежно забыто. Благоглупости передавались из уст в уста, и, как всякий настоящий фольклор, обрастали поразительными подробностями чуть ли не до Второй мировой.

Вот, например, какой-то местечковый умник поведал умнику городскому легенду о магнате-вдовце, который жил в прекрасной местности над озером со своей дочерью-красавицей Жанной. Барышня любила кататься по озеру на лодке, а ее папаша в это время был занят строительством замка. Как-то раз на озере случился шторм (!), лодка перевернулась и Жанна утонула. Безутешный отец положил покойницу в стеклянный гроб и… нет, не поставил в гостиной, чтобы любоваться и рыдать, а замуровал в стену замка. Ясное дело, барышня с тех пор выгуливается по ночам как призрак. Озеро почему-то исчезло, а место, где оно было, люди назвали «берег Жанны», от которого и произошло название города – Бережаны.

Жилые дома в центре Бережан
Фото: Катерина Липа
Жилые дома в центре Бережан

Знаковые места отечественной истории часто становятся жертвами официоза – странно организованных празднеств «на государственном уровне», превращенных в лозунги цитат из классиков и помпезных новоделов, затмевающих настоящие памятники архитектуры. Но важно не поддаться негативизму, и все-таки посетить эти самые знаковые места, чтобы составить о них собственное мнение.

— Катерина Липа

Разумеется, никакого отношения к увлечению девушки Жанны греблей этот город (впервые упомянутый в документах в 1375 г.) не имеет. Да и магнаты Сенявские, владевшие Бережанами в эпоху процветания (XVI – XVIII вв.) никаких гробов в стены замка не замуровывали и дочерей по-французски не называли. Хотя Миколай Сенявский в 1554 г. замок действительно возвел. Этот лихой рубака по вероисповеданию был протестантом, а по натуре – эстетом. Так что замковый храм изначально строился как протестантский молитвенный дом, чем и объясняется его несколько необычная архитектура. Сенявский и его семья покровительствовали великолепному скульптору Иоганну (Яну) Пфистеру, тому самому, который создал скульптурные портреты Боимов в знаменитой часовне этой семьи во Львове, скульптурный декор Бернадинского костела там же и еще множество шикарных надгробий львовской и не только львовской знати.

Уж не в мастерской ли Яна Пфистера ваяли этого святого, потерявшего нимб вместе с головой?
Фото: Катерина Липа
Уж не в мастерской ли Яна Пфистера ваяли этого святого, потерявшего нимб вместе с головой?

На самом деле Пфистер жил на два дома, главным из которых были все же Бережаны. Мастерские с толпой помощников и подмастерьев он держал в обоих городах, и вскоре в Бережанах образовался артистический кружок не хуже львовского. Правда, бережанский замок (мечта гурмана фортификации с мощными бастеями и хитроумными подземными ходами) сильно пострадал от артобстрела в Первую мировую, а советская власть в 1939 г. сильно изувечила созданные Пфистером надгробия Сенявских, которые ныне хранятся в Олеськом замке. Но сохранился пышный скульптурный декор замкового храма, да и в городе кое-что от мастеров круга Пфистера осталось. Например, украшенные изысканнейшим резным орнаментом колонны в костеле Девы Марии. Удивительное здание – готическое, приспособленное к обороне, при этом вход обрамляет ренессанссный портал, да и декор интерьера тоже вполне ренессансный. Вообще-то, «готика» – бранное слово, которым Рафаэль наградил вышедший из моды стиль. Имелось в виду, что это порождение варваров-готов. В Западной Европе готика с ренессансом по определению не могли сосуществовать в одном здании. А у нас – пожалуйста, никаких концептуальных противоречий, все очень гармонично.

Костел Рождества Девы Марии в Бережанах
Фото: Катерина Липа
Костел Рождества Девы Марии в Бережанах

Интерьер костела Рождества Девы Марии в Бережанах: резные колонны обрамляют готический алтарь
Фото: Катерина Липа
Интерьер костела Рождества Девы Марии в Бережанах: резные колонны обрамляют готический алтарь

 Бастея замка в Бережанах
Фото: Катерина Липа
Бастея замка в Бережанах

Если уж речь зашла об архитектурных стилях, то Бережаны – просто кладезь занимательных образчиков. Посреди древней рыночной площади – представительная ратуша в стиле ампир, во внутреннем дворе которой прячется симпатичный краеведческий музейчик. Рядом – помпезный Троицкий собор: вроде бы уже совсем чопорный классицизм, но рука зодчего дрогнула и он смягчил строгость фасада барочными деталями. В улочке позади собора прячется маленькая армянская церковь – в свое время в Бережанах была влиятельная армянская колония. Но все же лицо городка определяет рядовая застройка. Маленькие, украшенные лепниной домики вдоль нешироких, петляющих по холмам улиц, очаровательные, хоть и несколько обшарпанные виллы в стиле модерн чуть в сторонке от центра. Здесь хочется гулять, сидеть в крохотных кафе с поразительно низкими ценами, наслаждаясь очарованием маленького вполне европейского с виду города. Обязательно поеду в эти края на Троицу.

Троицкий собор и армянская церковь
Фото: Катерина Липа
Троицкий собор и армянская церковь

Катерина ЛипаКатерина Липа, журналістка
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram